Nous nous sommes tous réveillés à 3h45 du matin et nous nous sommes dirigés vers la gare routière pour prendre le bus de 4h30 pour Pemba. Chaque matin, il était de plus en plus difficile de se réveiller car nos corps commençaient à manquer de carburant. Nous avons dormi pendant la majeure partie des 10 heures de voyage en bus, mais nous nous sommes réveillés chaque fois que le bus s’arrêtait près d’un village. En Afrique, de nombreux villageois arrondissent leurs fins de mois en vendant divers produits aux bus qui passent. Vous pouvez acheter n’importe quoi, des robinets aux poulets vivants, directement par la fenêtre du bus.
Voir les habitants acheter des poulets à chaque arrêt et être réveillé constamment par leur « bock-bock-bocking » m’a donné une grande idée. À l’un des arrêts, j’ai acheté un poulet vivant à l’un des villageois pour un peu plus de 3 $ et il me l’a passé par la fenêtre avec un grand sourire.
J’étais probablement le premier « Mazungu » (personne blanche) à qui il vendait sa volaille. Alors que je remontais l’allée vers le siège d’Henry et d’Alice, les habitants du bus ont commencé à se moquer du Mazungu avec le frango (poulet). Quand j’ai atteint le siège d’Henry, j’ai posé l’oiseau vivant, battant des ailes, sur ses genoux. Il l’a attrapé par les pattes et m’a regardé d’un air si abasourdi que le poulet valait son pesant d’or.
Il s’est exclamé : « Qu’est-ce que je suis censé en faire ? », visiblement déjà frustré par le poulet qui vole et croasse sur ses genoux. Je lui ai dit : « C’est mon cadeau pour toi, tu dois t’en occuper, il s’appelle Henny. » Henny est un surnom que j’ai donné à Henry lors de notre première rencontre, alors comme je lui donnais une poule, cela semblait être un nom approprié pour l’oiseau.
C’est alors que les pattes de Henny se sont détachées et que l’oiseau s’est mis à battre frénétiquement des ailes pour tenter de s’échapper de l’emprise malhabile d’Henry. L’un des habitants a attrapé l’oiseau avec une dextérité calme, a pris un élastique à cheveux dans la main de Dariece et a rapidement lié les pattes de la poule ensemble, ce qui a semblé la calmer.
Le bus est plein de rires alors qu’Alice choisit un nouveau siège loin de Henny et Henry, tandis que l’Allemand et son nouvel ami incapable de voler sont assis nerveusement côte à côte dans leurs sièges. Les habitants ont trouvé cela encore plus drôle quand Henry et moi avons essayé de nourrir l’oiseau avec des biscuits à la noix de coco et de l’eau.
Le temps que l’agitation se calme, nous sommes arrivés à Pemba. À notre arrivée, il est devenu évident que nous étions tous les quatre totalement incapables de nous occuper d’un poulet vivant, car nous avions tous peur de le toucher et nous ne savions pas comment le tenir sans qu’il s’agite comme, eh bien…. un poulet à qui on a coupé la tête.
Ainsi, principalement en raison des discours d’Alice sur les droits des animaux et de son anti-hennyisme général, nous avons fini par donner Henny à un habitant du coin très heureux et très affamé qui a promis de ne pas le manger et de bien l’élever. Je suppose que Henny a été sur le BBQ dans l’heure qui a suivi, mais Alice s’est sentie mieux quand l’oiseau n’était plus entre nos mains. Ma vision et celle d’Henry de voyager dans le monde entier, de jouer de l’ukulélé et d’habiller notre poulet vivant se sont évanouies, tout comme l’image de l’habitant affamé disparaissant dans la rue poussiéreuse avec notre ami à plumes.
Bien que nous nous soyons beaucoup amusés dans le bus et pendant notre longue journée de voyage, l’accumulation d’heures passées sur la route commençait à nous épuiser. La tension commençait à monter un peu au fur et à mesure que l’épuisement et la frustration du voyage en Afrique s’installaient.
Nous ne nous étions pas battus, mais il était clair que tout le monde fonctionnait à vide et avec des fusibles courts. Après un long débat, nous avons convenu qu’il valait mieux se détendre sur la plage de Pemba pendant un jour supplémentaire avant de se diriger vers le nord, vers l’archipel des Quirimbas.
C’est une bonne chose que nous ayons fait. Nous nous sommes tous sentis mieux après avoir fait la grasse matinée jusqu’à 7 heures du matin et avoir passé une journée de détente à la plage. Les filles sont restées au restaurant de la plage tandis qu’Henry et moi avons joué dans la mer avec les enfants des villages environnants. Nous avons construit des châteaux de sable, les avons pris par les bras et les avons lancés dans l’eau, et les avons poussés pour faire des backflips. Dans l’ensemble, c’était une journée formidable.
Cette nuit-là, il est devenu évident que rester un jour de plus était un bon choix, Henry a parlé à un Allemand nommé Urik qui possède un hôtel sur l’île d’Ibo, l’île exacte où nous nous rendions. Il nous a expliqué où attraper le bus et a dit que nous pouvions rester à son hôtel.
Le lendemain matin à 7h00, nous sommes allés à l’arrêt de bus pour prendre le bus mais nous avons rapidement réalisé que nous avions environ 3 heures de retard. Allez savoir, un bus à 4h du matin. Nous avons pris un taxi jusqu’à la jonction à l’extérieur de la ville où nous avons passé deux heures à faire signe à chaque véhicule qui passait pour demander un tour. Entre deux voitures, Henry m’a donné quelques leçons de ukulélé alors que je me battais pour apprendre la plus complexe de toutes les chansons pour ukulélé, Tears in Heaven d’Eric Clapton.
Après des heures de pratique inefficace du ukulélé et d’auto-stop, Henry a appelé Urik et, à notre grande surprise, il était en route pour l’île avec des provisions (il n’avait pas prévu de partir ce jour-là, mais il a changé d’avis).
Il est donc venu nous chercher et nous avons sauté à l’arrière de sa jeep en pensant que nous pouvions monter facilement. Il s’est avéré que le célèbre acronyme T.I.A (This Is Africa) s’est avéré vrai une fois de plus alors que nous avons pris place sur des réservoirs de propane et des caisses de lait à l’arrière de sa jeep très pleine.
Peu après le départ, la remorque récemment révisée d’Urik (que nous tirions derrière nous) a perdu une roue et s’est écrasée sur la route poussiéreuse et déserte. Quand Urik a fini de jurer, il a expliqué d’une manière étrange que nous demanderions à un couple de locaux de surveiller la remorque pendant qu’il nous conduisait au ferry.
Nous sommes donc remontés dans la jeep et avons pris la direction du ferry en descendant à mach 10 le chemin de terre cahoteux vers la mer. En chemin, un des jerricans à l’arrière a commencé à fuir et les fumées sont devenues presque insupportables. Heureusement, j’étais distrait par mon nouvel instrument, mais lorsque nous sommes arrivés, nous empestions tous l’essence et nous nous sentions étourdis. Sauf Henry, qui était assis à l’avant et parlait allemand avec son nouvel ami Urik.
Urik nous a laissé pour retourner à sa caravane et, comme c’est le cas en Afrique, nous nous sommes assis sous un baobab géant, transpirant abondamment et attendant un ferry qui n’est jamais venu. Comme le soleil commençait à descendre à l’horizon, nous avons tous commencé à planifier où nous allions camper pour la nuit. Ces îles, et en fait tout le nord du Mozambique, sont généralement peu visitées par les touristes. C’était très évident, car nous quatre étions pratiquement les seuls Mazungus que nous avions vus depuis Nampula. Il est également devenu évident que le mot « ferry » fait référence au bateau d’un pêcheur qui prend des passagers s’il se rend à l’île d’Ibo. Il est 16h30 et le bateau d’Urik n’est toujours pas arrivé.
Par chance, une autre propriétaire d’hôtel de Mazungu, Linda, est venue sur le rivage pour prendre des provisions et nous a offert de nous emmener. En chemin, nous avons croisé le bateau d’Uriks qui était en retard. Nous avons navigué jusqu’à Ibo juste au moment où le soleil se couchait sur le baobab où nous avions presque dormi, projetant une longue ombre sur la mer lisse et sombre, qui reflétait parfaitement les rouges et les jaunes du ciel africain tardif.
Quand nous sommes arrivés à Ibo, nous avons séjourné dans un hôtel recommandé par Linda, nommé « La marmite africaine« . Propriété d’un chef français expatrié, The African Pot restera comme l’une des meilleures pensions de famille dans lesquelles nous avons séjourné. Les chambres étaient propres et bien décorées, le personnel était sympathique, et chaque repas était préparé à la perfection par l’incroyable chef Stéphane.
Le lendemain, nous avons passé du temps à nous détendre. Nous étions loin de nous douter que tous les voyages épuisants, les trajets en bus cahoteux avec des poulets sur nos genoux et des enfants qui vomissent allaient en valoir la peine, car la semaine suivante est devenue un testament parfait de la raison pour laquelle nous voyageons. Nous étions tous les quatre devenus des amis proches et en planifiant nos visites des îles et nos sorties en mer, nous savions que nous allions vivre une aventure épique.
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