Arrêtons-nous pour un "Shai". - Arrêtons-nous pour un "Shai".

Après notre voyage en sac à dos à travers les incroyables déserts près de Bahariya, nous avons continué vers une autre belle oasis de désert appelée Dahkla, un paradis pour les routards à petit budget. En montant dans le bus à Bahariya, nous nous attendions à un trajet relativement rapide de 6 heures jusqu’à Dahkla. Mais, comme dans la plupart des voyages en bus égyptiens, il s’est avéré un peu plus long, pour un total de 9 heures. Lorsque les bus durent plus longtemps que prévu et ne s’arrêtent nulle part ailleurs que dans les snacks, nous finissons souvent par prendre notre petit-déjeuner jusque tard dans la nuit. Dariece peut le supporter, mais j’ai tendance à être un peu grincheux si je n’ai pas mangé toutes les quelques heures. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la ville de Mut, Dahkla, j’étais fatigué et affamé et j’avais hâte de trouver une chambre.

Heureusement, le chauffeur de bus était très gentil et nous a déposé juste devant l’hôtel où nous avions prévu de séjourner. Nous avons été accueillis à l’hôtel de la même manière que partout en Égypte, comme une famille. Un jeune homme nommé Muhammed m’a montré deux chambres, l’une étant une chambre d’hôtel ordinaire, basique, avec trois petits lits et une salle de bain dans le couloir extérieur. L’autre, un bungalow de style brique crue très funky qui ressemblait à quelque chose sorti des Pierrafeu. Les étagères, les fenêtres et même le cadre du lit étaient tous moulés dans le même mélange de boue et de sel de couleur sable. Cette chambre correspondait tout à fait à notre budget de routard. Un endroit très cool.

Notre chambre vraiment cool à Dahkla, Egypte.

Le lendemain, nous avons évité les offres persuasives du personnel de l’hôtel pour une visite de la région (un peu trop touristique pour les routards à petit budget que nous sommes) et nous avons décidé de partir seuls à la découverte de la vieille ville de Quasr. La ville de Quasr est une autre ancienne ville du désert entièrement faite de boue. Quelques personnes vivent encore dans ses murs en ruine, mais la majorité a déménagé dans les nouveaux développements dans les rues à l’extérieur du vieux labyrinthe.

Nous n’avons pas passé beaucoup de temps dans la vieille ville parce que nous avons vu un certain nombre de villages de boue maintenant, et bien qu’ils soient tous différents, ils ne nécessitent pas tous des jours à explorer. Nous nous sommes donc aventurés dans les fermes qui s’étendent sur des kilomètres au-delà de la route principale. Comme dans beaucoup d’endroits en Égypte, il ne faut pas grand-chose pour sortir des sentiers battus.

Nous nous sommes un peu perdus dans les chemins étroits qui serpentent à travers les magnifiques terres agricoles fertiles autour de l’oasis. Nous avons nagé dans une magnifique source d’eau chaude naturelle, dont le seul défaut était le générateur géant qui hurlait bruyamment pour produire son flux d’eau émeraude. Après un plongeon dans la source isolée, nous nous sommes enfoncés encore plus loin dans les terres agricoles, et avons ainsi eu l’impression de remonter encore plus loin dans le temps. Des hommes accroupis récoltaient les diverses cultures qui brillaient d’un vert presque fluorescent, des ânes poussaient des cris de mécontentement et de minuscules rivières alimentées par des sources coulaient dans l’herbe et le long des berges, divisant la terre en sections parfaites avec leur éclat turquoise.

mosquée quasr, égypte
Une très ancienne mosquée en terre, Quasr, Égypte
quasr, égypte
errant dans les rues étroites de la ville de Quasr, Egypte
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Marche à travers les terres agricoles autour du village de Quasr, Égypte.
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Se rafraîchir dans les sources chaudes naturelles autour du village de Quasr, en Égypte.

Plus nous nous éloignons de la route principale dans cette ville déjà isolée, plus nous nous retrouvons dans la véritable Égypte. L’Égypte qui est restée, pratiquement inchangée, pendant des milliers d’années. Plus nous nous enfoncions dans l’Égypte réelle, plus les habitants nous regardaient avec étonnement. Tous ne connaissaient sûrement que les mots « bonjour » ou « bienvenue », qu’ils criaient fièrement lorsque nous passions devant eux. Heureusement, notre vocabulaire arabe est assez large pour savoir que « shai » signifie thé et nous avons été invités à entrer dans la maison d’un jeune fermier pour déguster une tasse de son meilleur thé. Sa petite hutte était à peine plus haute que moi et donnait sur sa magnifique ferme de menthe verte, avec en toile de fond les énormes falaises de sable et de rochers qui entourent la région, flanquées des énormes dunes de sable auxquelles nous sommes maintenant habitués. C’est vraiment une vue à un million de dollars. Nous nous sommes accroupis et sommes entrés dans sa minuscule hutte en terre, avons traversé son salon/chambre à coucher et sommes entrés dans la seule autre pièce de sa maison, la cuisine/salle à manger.

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Arrêt pour un « shai » avec un homme égyptien très sympathique. Quasr, Égypte.

Sa maison en terre n’avait pas de lit, ni de meubles. J’ai remarqué que des couvertures étaient posées sur le sol de l’autre pièce lorsque je me suis assis sur le sol de sa cuisine. La seule sorte d’élément dans toute la maison était une petite étagère, faite de boue, qui contenait ses 4 tasses, quelques assiettes, un sac de thé, et quelques ustensiles. Il a allumé un feu dans le coin de la pièce où il a fait chauffer un pot de thé. Il ne connaissait pas l’anglais, pas même le bonjour ou la bienvenue, mais nous nous sommes débrouillés avec le peu d’arabe que nous avons appris lors de nos voyages à travers les pays arabes. Il s’appelle Muhammed (comme la moitié de la population masculine égyptienne), il a une femme et une petite fille. Il vit dans la hutte pendant quelques mois en cultivant et ramène l’argent pour soutenir sa petite famille. Cet homme a moins que n’importe quel autre homme que j’ai jamais rencontré, et pourtant il était prêt à partager avec moi une tasse de la seule chose qu’il semblait avoir, du thé. Le thé s’est terminé au moment où mes pathétiques tentatives d’arabe se sont épuisées. Nous nous sommes dit au revoir, et pas une minute je n’ai senti qu’il voulait autre chose que notre compagnie. Avec un grand sourire, il m’a serré la main et m’a dit « Ma’salama », au revoir. Encore un voyage extraordinaire et une expérience d’apprentissage que je n’oublierai jamais.

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Terres agricoles autour de Quasr, Egypte.

Le reste de la journée, nous nous sommes promenés dans les fermes et avons apprécié le thé offert par les sympathiques fermiers de la région. Une fois que nous avons senti que nous ne pouvions plus supporter un autre verre, nous sommes retournés à Mut en minibus. Comme d’habitude, le chauffeur du minibus a essayé de nous faire payer environ 5 fois le tarif local pour le trajet, mais heureusement un jeune homme égyptien du Caire s’est levé pour nous et s’est assuré que nous ne payions que 1 livre 25 paisers. Environ 20 cents. En retournant à Mut, nous avons réalisé que nous n’étions pas tout à fait où nous étions censés être, alors Dariece a demandé à un couple de filles locales de nous aider. Malheureusement, leur anglais ne dépassait pas non plus le bonjour et la bienvenue et elles nous ont fait signe de prendre un taxi. Nous voulions vraiment marcher parce que nous étions proches et qu’ils sont incroyablement bon marché, mais comme elles avaient déjà fait signe au taxi, nous nous sommes dit que nous allions monter dedans et payer le petit prix pour nous ramener à notre hôtel. Cependant, lorsque le taxi s’est arrêté, les jeunes filles ont sorti leurs portefeuilles et ont commencé à payer le chauffeur de taxi. Nous leur avons dit que nous voulions payer, mais elles ont insisté et nous avons eu beau essayer, elles ne voulaient pas prendre l’argent que nous leur tendions. Alors, choqués et touchés par leur générosité, nous avons sauté dans le taxi et sommes rentrés chez nous.

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Appréciant la compagnie de quelques égyptiens hospitaliers. Quasr, Égypte.

Plus tard dans la nuit, nous sortions pour prendre un thé et une sheesha lorsque le jeune Muhammed, l’employé de l’hôtel, nous a demandé si cela nous dérangeait qu’il se joigne à nous. Il parlait très bien anglais et semblait être un garçon très gentil, alors nous avons accepté. C’est agréable de voyager avec un local, car non seulement vous avez un guide compétent, mais vous obtenez automatiquement le prix égyptien pour tout ce que vous achetez. Muhammed est venu au restaurant et a insisté pour que nous ne lui achetions rien, mais nous l’avons fait quand même. Il nous a parlé de sa famille et de son mode de vie dans l’oasis. Il aimerait bien se rendre un jour au Canada, mais pour l’instant, il doit étudier l’anglais, travailler et aider sa mère à subvenir à ses besoins, car son père est mort subitement.

Après nos conversations, il nous a raccompagnés à l’hôtel, mais avant que nous puissions y arriver, un taxi s’est arrêté et un grand homme, plutôt louche, en est sorti et s’est avancé vers nous. Il a prétendu qu’il avait amené des touristes ici depuis Louxor et qu’il était maintenant sur le point de repartir à vide afin de pouvoir nous faire une bonne affaire. En temps normal, nous l’aurions immédiatement ignoré et aurions continué notre chemin, mais nous savions que de nombreux taxis venaient de Louxor avec des touristes et devaient inévitablement repartir à vide. Il semblait un peu louche, mais après quelques négociations, nous l’avons fait descendre à un prix incroyable qu’il était très difficile de laisser passer, car cela nous épargnait environ 12 heures de voyage en bus égyptien.

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Belle vue sur le village de boue de Mut, Dahkla, Egypte.

Nous sommes montés dans le taxi et nous nous sommes dirigés vers la station de bus pour annuler un billet que nous avions déjà acheté pour nous rendre à Asyut le jour suivant. Sur le chemin, Muhammed nous a regardé à plusieurs reprises avec inquiétude, secouant la tête, nous avertissant de ne pas y aller. Il n’arrêtait pas de dire que c’était trop cher, mais pour nous, ça allait. Néanmoins, cela nous a donné un mauvais pressentiment et, outre la fermeture du guichet, nous cherchions un autre signe indiquant que ce n’était pas une bonne idée. Hélas, le signe d’Allah est venu quelques minutes plus tard lorsque nous sommes passés en voiture devant un couple de touristes qui marchait calmement sur le trottoir. Nous avons demandé au chauffeur de s’arrêter et le taxi s’est arrêté de façon brutale à quelques centimètres des voyageurs qui marchaient dans la rue, maintenant fatigués. Dariece et moi, des signes de dollars brillant dans nos yeux, avons grimpé hors du taxi et avons foncé vers les routards sans méfiance. « Hé, les gars, vous voulez partager un taxi ? », avons-nous crié. Juste à ce moment-là, le chauffeur de taxi est sorti pour se joindre à notre argumentaire de vente lorsqu’un motocycliste a percuté de plein fouet la porte côté conducteur, maintenant ouverte, la délogeant de sa charnière supérieure. Nous avons regardé en arrière au moment où le motard reprenait le contrôle de sa moto et roulait sur le trottoir, visiblement blessé. Alors que notre chauffeur de taxi s’excuse et rejoint l’homme blessé qui est maintenant assis sur le trottoir à côté de nous, nous poursuivons notre conversation avec enthousiasme, apparemment sans être perturbés par la collision… probablement en raison des années d’expérience de voyage que nous avons tous.

« Donc, nous avons un taxi et si nous le partageons tous, nous pourrions l’avoir encore moins cher que le bus et le train », avons-nous suggéré. Nous pouvions voir que nos nouveaux amis, dont nous savions maintenant qu’ils étaient canadiens, semblaient se lasser de nous et notre offre est devenue moins tentante au moment où notre futur chauffeur a failli tuer un autre automobiliste. Nous avons poursuivi notre conversation jusqu’à ce qu’ils refusent poliment et que nous prenions des chemins différents. Nous avons dit au chauffeur de taxi que nous n’acceptions pas son offre et, sans surprise, il a eu le culot de nous demander « pourquoi ? ».

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Un âne très drôle ! Mut, Égypte

Le lendemain, nous avons pris le bus à 6 heures du matin pour le long voyage jusqu’à la prochaine ville d’Asyut, où nous espérions prendre immédiatement un train pour Assouan. Mais comme d’habitude, tout ne s’est pas passé comme prévu. En disant au revoir à Dahkla et aux expériences incroyables que nous y avons vécues, nous sommes montés dans le bus et avons continué notre voyage vers Asyut.

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